Садовые дорожки на участке

Какими должны быть садовые дорожки?

Ширина главной дорожки обычно составляет 1,2 м, второстепенных – 0,6-0,9 м. Чаще всего их делают из бетонных плиток, брусчатки, декоративного камня и клинкерного кирпича. Это податливые материалы, при их использовании можно менять ширину дорожек, использовать разные цвета, создавать рисунки, оставлять свободные места для растений.

Экономичный способ мощения – заливка бетонных дорожек на месте. Он позволяет сделать кривые линии, плавные переходы, в бетон можно добавить гравий, гальку, красители. Форму-опалубку из деревянных брусков или металлических уголков можно изготовить самому. Монолитное бетонное покрытие дорожки – это, конечно, не обязательно голый серый бетон. Вдавленные в него небольшие плоские камни, крупная галька, плитняк значительно разнообразят поверхность. А при известном старании и некоторой фантазии удается сотворить прямо-таки художественный шедевр. Тем более что при желании сам бетон можно тонировать, добавляя в него краситель. Лучше всего этот тип покрытия смотрится на больших площадях: террасе или парадной площадке перед домом, въезде в гараж.

Один из самых дешевых, декоративных и долговечных видов мощения – гравийное покрытие. Но у него есть существенные недостатки: во-первых, нельзя чистить от снега и льда зимой, во-вторых, потребуется обязательная обортовка из бордюрного камня, иначе гравий «расползется» по саду. Еще лучше вместо гравия применять гальку, так как у нее нет острых краев.

Специалисты утверждают, что качество дорожки на 90% зависит от качества основания. Как правильно подготовить устройство садовой дорожки?

На хорошо несущих грунтах глубина основания может быть 30-35 см. Трамбование гравия, щебня и песка необходимо проводить для каждого слоя (по 5-7 см), с обязательной проливкой водой.

Дно траншеи требуется утрамбовывать так же, как слои песчано-гравийной подушки. На утрамбованное дно укладывается геотекстиль, а затем слои гравия (или щебня) и песка. Слои песка и гравия также необходимо разделять геотекстилем. Применение геотекстиля значительно повышает качество основания и срок его службы. Его главное достоинство в том, что, разделяя слои грунта и подушки, он препятствует вымыванию песка и проседанию гравия и щебня в грунт. Кроме того, этот материал прекрасно дренирует воду. Благодаря своей прочности, геотекстиль исключает прорастание сорняков.

Какие виды природного камня рекомендуются для применения на садовых дорожках? Нужен ли какой-либо уход за такой дорожкой?

Для дорожек камень применяют как в обработанном, так и в необработанном виде. Необработанным широко используют песчаник, доломит, гранит по ссылке. Форма применения – плитняк и крошка. Часто используется морская, речная и озерная галька.

Обработанный камень (пиленый и колотый) – это такие породы, как кварцит, габбро, базальт, диабаз, из которых традиционно делается брусчатка трех основных типоразмеров: 5х5, 10х10 и 10х20 см, а также плиты для мощения. Поскольку вышеназванные породы камня являются магматическими, то они, отличаясь исключительной износостойкостью, особого ухода не требуют.

Осадочные породы (известняк, сланцы) для обустройства садовых дорожек применяются, как правило, в виде плит (рекомендуемая толщина – не менее 4 см). Эти виды камня обладают более пористой структурой, некоторые способны впитывать влагу (известняки, туф). Для них не лишней будет обработка специальными составами, которые, обеспечивая плитам водоотталкивающие свойства, повышают их прочность на истирание, подчеркивают естественную структуру и защищают от ультрафиолетового излучения.

Натуральный камень – слишком дорогой материал, чтобы мостить дорожки. Есть ли подходящие искусственные заменители?

Прекрасной альтернативой брусчатке из натурального камня способен стать бетонный мостовой камень для мощения. Но он тоже недешев, поэтому применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки.

Для пешеходных дорожек используют тротуарную плитку и декоративные элементы (их еще называют фигурными элементами мощения). От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной (от 45 до 80 мм) и большей декоративностью. Очень разнообразна цветовая гамма изделий – от серого (самого дешевого) до зеленого и красного (наиболее дорогих).

Существует два основных метода производства тротуарной плитки и декоративных элементов мощения – вибролитье и вибропрессование. Покупая плитку, обязательно обращайте на это внимание, поскольку различия в технологии изготовления определяют и различия в потребительских свойствах изделий.

Каковы отличия между вибропрессованной и вибролитой плиткой?

Вибропрессованные изделия обладают большей декоративностью, чем вибролитые, но менее износостойки. Технологический цикл производства рассчитан на 48 часов и включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере. Вибропрессованные плитки плохо переносят зиму и механические воздействия (удар). Они требуют обязательного бордюрного обрамления, правильной укладки на песчаную подложку и предохранения от водяных струй из водостоков.

Вибролитая плитка дороже, но и прочнее. Поэтому применяется там, где предполагаются большие нагрузки и высокая интенсивность эксплуатации. Зимой с их поверхности можно счищать лед лопатой. Прочность достигается за счет применения вместо песка или щебня гранитной крошки и специальных пластификаторов, а также благодаря более сложной и долгой технологии производства (плитка окончательно дозревает до требуемой прочности почти месяц). Вибролитая плитка в отличие от вибропрессованной обладает гладкой глянцевитой поверхностью.

Можно ли применить для устройства дорожки большеразмерную керамическую плитку?

В некоторых случаях дорожку выкладывают из напольной керамической плитки. Но существенными недостатками керамики являются хрупкость и слабая сопротивляемость температурным колебаниям. Такая плитка имеет несколько другие коэффициенты температурного расширения, чем бетон, и это может вызвать ее отставание от поверхности.

Как укладываются бетонные плитки на пешеходных дорожках?

В этом случае лучше всего использовать плиты размером 20х20, 40х40, 50х50 см, толщиной 4 – 10 см, которые бывают в розничной продаже. Покрытие из них получается прочным и долговечным.

Бетонные и железобетонные плитки нужно укладывать на песчаное основание с боковым упором из грунта. Основание должно иметь толщину не менее 3 см. Наличие просветов основания при проверке его горизонтальности контрольной рейкой не допускается. Укладку плит нужно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4-6 см, которые потом посыпают грунтом и засевают травой.

Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой при укладке и погружении в песок основания. Швы между плитками должны быть не превышать 15 мм, уступы – не более 2 мм.

Можно ли использовать древесину для устройства дорожек на даче?

Применение дерева для дорожек имеет многовековую историю. Не так давно в Сибири большие тракты мостили шашками из торцов бревен лиственницы (их еще часто называют «спилы»). Сейчас из лиственницы делают «садовый паркет» – квадратные и треугольные секции, набранные из широких реек. Для деревянных дорожек идеально подходят доски с профилем «вельвет», который исключает скольжение в дождливую погоду. Укладывать «садовый паркет» следует на небольшую, до 15 см, щебневую подушку (для лучшего удаления воды). При организации временных настилов (например, только на летний период) допускается укладка непосредственно на траву.

Для мощения дорожки шашками (спилами) из торцов бревен канава, имеющая глубину 25-30 см, заполняется крупнозернистым песком слоями по 5 см, которые проливаются водой и тщательно трамбуются. Спилы (высотой 8-10 см) укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между крупными шашками «втискивают» более мелкие. Оставшиеся зазоры заполняются песком. При мощении такой дорожки обязательно делается бордюр, а шашки из бревен, даже если они из дуба или лиственницы, необходимо защитить от гниения пропиткой.

Какова технология устройства кирпичных дорожек?

Кирпич в мощении хорошо выглядит при создании старинного парка, в сочетании со старым же домом. Лучше всего использовать красный пережженый кирпич, стойкий к влаге. Подготовительные работы для дорожек с кирпичным покрытием такие же, как и для засыпных, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10-12 см. Песок разравнивают, сохраняя выпуклый профиль дорожки, и обильно смачивают водой. Затем укладывают кирпичи по выбранной схеме. Обычно используют половинки кирпича. Кладку на ребро можно рекомендовать только при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой. Уложенный кирпич притрамбовывают через деревянный брусок. По краям кирпичных дорожек укладывают кирпичи на ребро, которые образуют невысокий бордюр. Свежеуложенную дорожку не забудьте обильно полить водой.

Дорожка должна иметь внешние границы – бордюры. Как правильно подобрать бордюр?

В качестве бордюра применяются кирпич, валуны, поставленная на ребро плитка, брус, деревянные чурбаки, рулонные или ленточные декоративные бордюры из пластмассы или стали. Ленточные бордюры, в зависимости от вида и назначения, могут быть скрытыми (стальные ленточные бордюры часто применяют при мощении брусчаткой), окантовочными (чаще всего пластиковые, имитирующие дощечки). Для узких насыпных тропинок с успехом применяются деревянные чурбачки, кирпич, пластиковый бордюр, имитирующий натуральный камень, и т. д. Качественный пластиковый бордюр не выцветает на солнце, долговечен и очень прост в монтаже.

Материал бордюра может совпадать или не совпадать с материалом покрытия самой дорожки, лишь бы он был функционален и эстетически привлекателен.

Как защитить дорожку от размывания водой?

Готовая дорожка должна хотя бы на 4-5 сантиметров выступать над поверхностью, иначе трава, с годами разрастаясь, поднимет грунт, и утонувшая дорожка превратится в дно лужи. Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды или специально оборудованный дренаж. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть в пределах 2-3 см на погонный метр.